Pourquoi l'industrie de la mode peine à briser sa dépendance aux fibres synthétiques

Dans un contexte d'urgence climatique, les fibres synthétiques, qui représentent plus des deux tiers des textiles mondiaux, sont devenues un contributeur majeur à la crise actuelle des déchets dans le secteur de la mode. Mais au lieu de diminuer, son utilisation augmente. Pourtant, la plupart des fibres synthétiques ne sont pas recyclables.

Dans son nouveau rapport "Synthetics Anonymous 2.0", la Changing Markets Foundation met en lumière le manque de progrès de l'industrie de la mode pour s'éloigner de sa dépendance aux fibres synthétiques. La recherche avertit que la crise des déchets est loin d'être terminée, car "l'industrie ne parvient toujours pas à comprendre la gravité du problème". Le rapport expose également le manque de transparence des marques sur leurs chaînes d'approvisionnement en fibres synthétiques.

Les conclusions du rapport remettent clairement en question la poussée des marques pour une "mode plus responsable". Les marques de mode continuent de dépendre des fibres synthétiques et cela n'a pas changé au cours des cinq dernières années. Pour camoufler cet usage, beaucoup s'efforcent également d'augmenter leur part de matériaux dits "durables", notamment les plastiques recyclés (polyester et nylon principalement). "Cependant, les allégations écologiques mettant en évidence le polyester provenant de bouteilles de polyéthylène téréphtalate (PET) recyclées, la stratégie de durabilité clé pour les plastiques, ont suscité de plus en plus de critiques au cours de l'année écoulée de la part des régulateurs et des consommateurs (qui se méfient des allégations écologiques trompeuses)", dénonce le rapport. les pratiques de greenwashing des marques, avec de vagues revendications de "durable" ou "

Comment mesurer la véritable implication des marques de mode ?

Pour cette étude, la Changing Markets Foundation a envoyé un questionnaire à 55 marques de mode. Le questionnaire couvrait des sujets tels que l'utilisation de fibres synthétiques, les fournisseurs de fibres synthétiques, l'utilisation de fibres recyclées et les engagements d'élimination progressive des fibres synthétiques. Marques et distributeurs ont ensuite été regroupés en quatre catégories : "leaders", "pourrait être mieux", "retardataires" et "zone rouge". Au total, 31 des 55 marques (56 %) ont répondu à l'enquête. C'est moins qu'en 2021, lorsque 39 des 46 marques interrogées (85%) avaient répondu.

L'enquête a révélé que sur les 55 marques et détaillants mondiaux analysés cette année, une seule entreprise (Reformation) a été classée « leader ». L'entreprise s'est engagée à éliminer l'utilisation de fibres synthétiques d'ici 2030 et à limiter toutes les fibres synthétiques (nouvelles et recyclées) à moins de 1 % de l'approvisionnement total d'ici 2025.

22 entreprises (40%) se trouvaient dans la "zone rouge", avec peu ou pas de transparence sur leur stratégie d'utilisation des fibres synthétiques. Sur les 33 entreprises qui ont déclaré leur volume et leur pourcentage de fibres synthétiques utilisées, la marque de mode ultra-rapide Boohoo s'est avérée avoir la plus grande utilisation de fibres synthétiques par rapport à sa consommation annuelle totale de fibres (64%). C'est aussi la marque avec le plus de produits textiles contenant du polyester (54%). 14 des 55 marques (25 %) ont augmenté leur utilisation de fibres synthétiques, à la fois en termes de pourcentage du mélange total de fibres et de volume total au cours de cette période. Dans un contexte d'urgence climatique croissante, alors que de nombreux autres secteurs s'efforcent de décarboner leurs activités,

Le rapport indique également que la plupart des marques sont vagues sur la question climatique. "Lorsque nous examinons les objectifs climatiques de l'industrie de la mode, nous constatons que les marques ne sont pas aussi ambitieuses que leur avalanche de communiqués de presse et de campagnes de marketing "net zéro" le laisseraient croire. Par exemple, six des 55 entreprises (10 % des participants) aucun objectif climatique n'a été fixé.

La Changing Market Foundation est à l'origine de ce rapport, qui utilise des recherches pour dénoncer les pratiques irresponsables de certaines entreprises de mode. En collaboration avec d'autres associations et ONG, la Fondation lance des actions pour dénoncer les pratiques trompeuses et inciter les marques de mode à s'engager concrètement.