De Westwood à Lee : la Fashion Week de Londres inaugure une nouvelle ère de consommation de luxe

Londres - La London Fashion Week est revenue cette semaine dans la capitale britannique, avec une liste écrasante de 127 marques apparaissant dans une série de spectacles, de présentations et d'événements à travers la ville. Comme toujours, la semaine de la mode a continué à mettre l'accent sur les créateurs émergents et les nouveaux noms, renforçant leur plateforme grâce à l'initiative NewGen. Pendant les cinq jours, cependant, ce n'était pas seulement l'anticipation de ce que les jeunes créateurs innovants allaient présenter, mais aussi celle des débuts très attendus et des occasions spéciales qui se sont présentées à Londres pour la première fois.

Le luxe règne dans la capitale de la mode

Et l'événement semblait arriver au bon moment, au moment même où la capitale anglaise connaissait une sorte de renouveau de la mode de luxe. Le secteur semble prospérer à Londres, suggérant un soupçon de promesse pour le luxe, malgré la région confrontée au coût de la vie actuel et à une inflation record. Cela a été souligné dans un récent rapport de Savills, qui a déclaré que les marques de mode haut de gamme continuent de dominer le paysage commercial de la ville, à un rythme légèrement plus élevé qu'avant la pandémie. Les consultants immobiliers ont découvert que quelque 21 marques internationales de mode et de chaussures avaient ouvert leurs premiers magasins à Londres au cours de l'année écoulée, soit le double du chiffre de 2021. Et l'optimisme devrait se poursuivre dans l'année à venir et d'autres à venir.

Ce sentiment s'est reflété dans la gamme de LFW cette saison, qui a vu un certain nombre de marques de luxe revenir en ville ou faire leurs débuts. Cependant, contrairement à ses homologues parisiens et italiens, la London Fashion Week s'appuie davantage sur les jeunes talents et les noms émergents, reprenant l'essentiel du programme sous la forme de l'initiative NewGen du British Fashion Council (BFC). Cependant, cela n'a pas détourné l'attention des noms établis, qui ont continué à être au centre de l'attention toute la semaine.

Il y avait un sujet qui éclipsait partiellement le reste. Alors que l'industrie a commémoré la reine Elizabeth II la saison dernière, cette saison, la London Fashion Week était dédiée à la reine du punk, Vivienne Westwood, décédée fin décembre 2022. Avant le coup d'envoi de l'événement, le BFC a annoncé son intention d'honorer la défunte créatrice et son héritage en reconnaissant son rôle dans la définition du punk et la conduite de changements positifs. À la lumière de cela, LFW a été inauguré par la commémoration de Westwood, qui a eu lieu au début de la semaine jeudi et a vu un groupe de célébrités et de personnalités publiques, dont Stormzy, Kate Moss et Elle Fanning, descendre sur la cathédrale Southwark de Londres en fantastique , des costumes sans thème - résultant en un défilé de mode en soi.

Westwood, Moncler et Daniel Lee alimentent les discussions

Pendant ce temps, la semaine de la mode a débuté vendredi, avec une programmation qui donne déjà le rythme audacieux pour les jours à venir. Les attentes étaient déjà renforcées par l'ajout de Moncler Genius et Burberry, qui ont tous deux présenté des spectacles consécutifs lundi soir. Alors que Burberry est revenu à Londres après une absence de trois ans, c'était la première fois que Moncler était présent dans le cadre de son projet collaboratif Moncler Genius. Lors de l'événement, la marque de luxe italienne a dévoilé ses nouveaux "co-créateurs" - le nouveau directeur créatif de Louis Vuitton Pharrell Williams, le designer Rick Owens, la chanteuse Alicia Keys, le géant des vêtements de sport Adidas Originals et le constructeur automobile Mercedes-Benz, entre autres - qui sont chacun créatif dans leur propre espace, ont présenté des concepts et de nouvelles versions des vestes signature de Moncler.

L'événement, qui a eu lieu à l'Olympia de Londres, visait à présenter une évolution du concept Moncler Genius, que la marque a lancé en 2018 en mettant l'accent sur la co-création dans plusieurs secteurs. Dans un communiqué, la société a déclaré: "La plate-forme évolue désormais à partir du concept établi de collaboration, qui fusionne deux ensembles de codes de marque et entre dans une nouvelle phase de co-création axée sur les compétences créatives et l'imagination humaines pour créer quelque chose que n'importe quelle marque seul ne pourrait pas faire. peut atteindre." Le concept est allé encore plus loin, étendant la stratégie bien-aimée de la marque au-delà des limites de l'industrie de la mode.

Pendant ce temps, une nouvelle phase a également été célébrée chez Burberry, où le nouveau directeur créatif de la maison, Daniel Lee, a fait ses débuts tant attendus. Lors de sa nomination, Lee a été chargé de rajeunir l'héritage britannique de Burberry, quelque chose de perdu sous l'ancien chef Riccardo Tisci, tout en l'aidant également à atteindre son objectif de revenus de 5 milliards de livres sterling que le PDG Jonathan Akeroyd s'était fixé pour 2025. Cela seul a marqué un renouveau pour Burberry, avec de nombreux codes de confiance de la marque recevant une restauration bienvenue grâce à une palette de couleurs fraîches et des détails contemporains.

Lee s'est particulièrement concentré sur les accessoires, une catégorie dans laquelle le designer de 37 ans est devenu particulièrement adepte après avoir construit une œuvre florissante chez Bottega Veneta, où il travaillait auparavant, et en tant que tel sert de phare de espoir pour les actionnaires de Burberry. Ses efforts étaient déjà évidents sur le podium sous la forme de sacs à bandoulière à fausse garniture et de sacs à bandoulière en cuir, ainsi que d'une version décontractée des chaussures qui s'appuie sur l'esthétique extérieure qui fleurissait autrefois chez la marque britannique. Comme de nombreuses marques, Lee et Akeroyd mettent un consommateur plus jeune au premier plan, traduisant ses valeurs traditionnelles en graphismes punky et en silhouettes gonflées pour une gamme de classiques raffinés. Même l'évolution du logo équestre de la marque par Lee était proéminente, gonflée sur les robes,

Les habitués de la semaine de la mode font leur propre déclaration

Burberry et Moncler n'étaient pas les seules marques mondiales à honorer Londres cette saison, beaucoup utilisant la plateforme pour réaffirmer leurs propres valeurs et visions. Avec son flair ironique typique, JW Anderson est revenu avec un spectacle qui a confronté ses invités à une présentation inspirée du phallus. Le designer, qui est devenu connu pour son commercialisme non conventionnel, a traité le sujet du "fandom", comme indiqué dans les notes du spectacle, reflété par l'utilisation de graphiques logomania et de maillots à slogan - une pièce remarquable était un sac de marque Tesco en forme d'un justaucorps.

D'autres déclarations étaient légèrement moins difficiles. Par exemple, le designer turc Bora Aksu a décidé d'en profiter pour rendre hommage à sa patrie en observant une minute de silence pour les victimes du tremblement de terre du 6 février qui a ravagé la région et tué des dizaines de milliers de personnes. Alors qu'il était l'un des rares créateurs à faire référence à la tragédie lors de l'événement, il rejoint un nombre croissant de maisons de mode et de détaillants qui répondent par des dons importants et des initiatives humanitaires dans l'espoir d'atténuer l'impact de la catastrophe. L'attitude d'Aksu se reflétait également dans sa ligne à prédominance noire et blanche, un monde loin de ses schémas de couleurs vibrantes typiques. Le designer a déclaré à Reuters après le spectacle que,

Pour de nombreux créateurs, l'état d'esprit en constante évolution des consommateurs a été au cœur de leurs offres, repositionnant subtilement leurs collections. Cela a été vu à 16Arlington, pour lequel le designer Marco Capaldo s'est partiellement éloigné des vêtements de fête de la marque pour présenter une approche plus décontractée de l'esthétique. Alors que les robes à paillettes et les tenues de soirée scintillantes étaient toujours exposées, les paillettes étaient entrecoupées de jupes confortables, de molletons moelleux et de basiques surélevés. De plus, cette saison, Capaldo a également profité de l'occasion pour introduire la mode masculine, une catégorie pour laquelle il a longtemps exprimé son désir, et maintenant il le fait avec des coordonnés et des coupes qui font toujours référence à ses codes de conception.

Un état d'esprit similaire en matière de portabilité était également évident dans l'émission de Molly Goddard, généralement flamboyante. Tout en arborant toujours son tulle exagéré signature, Goddard semble avoir réduit sa collection pour cette saison dans une ligne qui fait écho à la simplicité qu'elle ressentait lorsqu'elle a commencé dans l'industrie en 2014, comme indiqué dans le commentaire de l'émission. De nombreuses pièces ont été inspirées et retravaillées à partir des archives personnelles et professionnelles de la créatrice britannique, avec des références à des pièces nostalgiques de son enfance et des looks populaires qui étaient auparavant apparus dans des magazines. Son accent sur la portabilité et la simplicité s'est également reflété dans le choix d'afficher la ligne dans son studio de l'est de Londres. Dans les notes, Goddard a déclaré: "L'espace est basique, réduit au strict minimum,

Les marques optent pour le glamour à l'ancienne et s'éloignent de la tendance Y2K

Contrairement à l'approche recluse, certaines marques ont pris une direction très différente, celle du glamour et du drame hollywoodien - ce qui peut signifier un adieu de courte durée à la tendance Y2K qui a explosé ces derniers temps. Alors que David Koma basait son design sur les années 1930 et 1960, comme on le voit dans les smokings déconstruits et les volants exagérés, Roksanda a pris la route avec des références au monde de l'art, en particulier le travail de la japonaise Atsuko Tanaka, qui a servi de fil conducteur aux robes sculpturales qui fermé le spectacle. L'événement intime semblait spécialement conçu pour les clients et les fans dévoués de la marque serbe, qui se tenaient au premier rang alors que les mannequins défilaient sur le podium avec en toile de fond une lecture en direct du poète Arch Hades.

De manière tout aussi dramatique, Richard Quinn a également fourni un spectacle, avec un spectacle qui rappelait beaucoup le livre The Secret Gardenpar Frances Hodgson. À la manière typique de Quinn, la collection réunissait sa combinaison désormais courante de motifs floraux et de détails inspirés du BDSM, ainsi que des formes volumineuses qui semblaient toujours refléter le vieux glamour hollywoodien. Un point culminant du spectacle de Quinn était une sélection de looks de mariée qui constituaient la moitié de la collection. Une chaîne de 16 mariées se pavanaient dans l'allée dans des robes qui comprenaient tout, de la corseterie à la maille embellie et aux silhouettes très texturées. La proéminence de cette ligne fait allusion au département nuptial florissant du créateur, quelque chose sur lequel il a insisté, en particulier lorsqu'il s'agit de clients internationaux. C'est une catégorie que Quinn a construite au fil des ans depuis qu'il s'est aventuré pour la première fois dans l'arène du mariage pré-pandémique.

Simone Rocha s'est également lancée dans les robes de mariée cette saison. Le designer irlandais est entré pour la première fois dans l'industrie en 2021, juste au moment où les mariages reprenaient après que les restrictions liées à Covid aient forcé de nombreux mariages à être déplacés. Alors que sa première collection a été conçue pour répondre aux besoins des mariées à la recherche de robes épurées, populaires à l'ère des mariages Zoom et des cérémonies discrètes, Rocha a fait demi-tour pour FW23 en dentelle fluide et jupes bombées. Pour les autres pièces de la collection de cette saison, la créatrice a continué d'élargir sa gamme de vêtements pour hommes, un domaine dans lequel elle s'est aventurée pour la première fois au printemps-été 23. Alors que la créatrice tentait d'apporter un nouveau sens de la féminité à sa mode masculine la saison dernière,